Домой Сад и Огород Распространенные проблемы при выращивании яблонь и грецких орехов

Распространенные проблемы при выращивании яблонь и грецких орехов

20
0

Почему плоды яблонь не желают наливаться соком и покрываются буграми?

Нередки жалобы на то, что в течение нескольких лет плоды на некоторых ветках отдельных яблонь отстают в росте, их поверхность бугристая. При этом проводятся все мероприятия, направленные на поддержание здоровья сада: под деревья вносится органика, проводится однократная весенняя обработка железным купоросом, белятся стволы, садовым варом смазываются раны во время зимней обрезки веток и т.д.

Итак, давайте разбираться, с чем связана такая проблема и как с ней бороться.

Основные причины бугристых яблок:

1. Нашествие тли, питающейся соком растений. В результате его жизнедеятельности поврежденные листья скручиваются и отмирают, побеги замедляют рост, искривляются и часто засыхают. Следовательно, плоды недополучают питательных веществ и влаги, потому что идет нарушение проводящих пучков. Так как жизненный цикл тли начинается рано весной (у деревьев это фаза набухания и распускания почек) и закачивается в первой декаде сентября, то борьбу с вредителем необходимо проводить на протяжении всего периода вегетации. Первую обработку следует запланировать в фазу «мышиное ушко», вторую – в начале цветения. Можно воспользоваться одним из следующих препаратов: Карате, БИ-58 новый, Фуфанон. Борьба с тлей ведется также в фазах «красная почка», «образование завязи», «плод грецкий орех», «рост плодов», так как у этих насекомых за время вегетации может быть до 7-8 поколений.

Важный момент: химическую обработку против тли проводят только при наличии вредителя в насаждениях.

Часто в качестве спасательного круга используются народные средства: чесночный и табачный настой, настои листьев и соцветий ромашки аптечной, лука и чеснока, а также отвар из измельченных растений тысячелистника.

2. Недостаток Zn, Са, Fe, N, Р, К и Са. Ранней весной, когда дерево пробуждается, на рост его вегетативной и генеративной частей расходуется большая часть питательных веществ, вследствие чего оно находится в ослабленном состоянии и становится уязвимым к неблагоприятным факторам, а именно к отрицательным температурам.

3. Заморозки в период образования завязи. Чтобы минимизировать их последствия, практикуйте в начале весны опрыскивания против низких температур, они же являются и подкормками. Обработку нужно запланировать за пару дней до предполагаемых заморозков.

Часто бугристые плоды выглядят как налив и у них просматриваются семечки. Это стекловидность – физиологическое (непаразитарное) заболевание. Главным спутником такой болезни являются большие просвечивающиеся участки неправильной формы. С сердцевиной соседствуют зоны, содержащие сок. Органолептические качества таких плодов оставляют желать лучшего.

Вероятность недуга выше при избытке влаги, поступающей к созревающим плодам, высоком уровне инсоляции, частых чередованиях пасмурной и жаркой погоды.

К мерам защиты относится:

— правильный полив;

— уборочная компания, проводимая сразу после созревания плодов;

— обработка 0,7-процентным хлористым кальцием. Во время болезни хватает двух-трех обработок;

— поддержание 3-4-градусного температурного режима при хранении урожая.

Помните, главный гарант урожаев, вызывающих зависть у соседей, – надлежащий уход за деревьями.

По мнению опытных агрономов, бугристость часто провоцируется вирусным заболеванием, которых сейчас предостаточно, и появляются все новые. Вирусная болезнь может являться следствием неверной подвойно-привойной комбинации. Для распознания недуга требуется анализ с помощью современного микроскопа. Развиваются такие заболевания очень медленно, годами, периодически усиливаясь, а в отдельные сезоны затухают. Многое зависит от иммунитета растений, поэтому сад должен быть ухоженным. Вирусные заболевания отступают, если деревья подкармливают органикой, фосфорно-калийными удобрениями, золой. При должном уходе за садом деревья обязательно отблагодарят вас высоким урожаем качественных плодов.

Внешние разрывы коры и древесины

Такая проблема становится заметной летом. С чем это связано и что можно предпринять?

При перепаде температуры более чем на 20 град. разрываются внешние слои древесины и коры. Летом такие перепады температур также могут быть значительными: днем на солнце температура доходит до 40-45 град., а ночью – всего 8-10 град. Наиболее опасны ночные температуры в низинах, особенно для молодых деревьев.

Профилактические мероприятия:

1. Побелка – один из самых надежных способов профилактики повреждений коры. Белить деревья нужно осенью, можно во время оттепелей зимой или ранней весной. Издавна использовалась гашеная известь, дополненная глиной, золой, коровяков. Если нет коровяка, годится любой навоз, можно перегной. Нет глины – подойдет суглинок. Глина долго держится на дереве, хорошо «дышит», питает дерево, защищает растущую кору. Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, содержит питательные и биологически активные вещества.

Белить нужно не только штамб, но и частично скелетные ветви, особенно развилки, – одним словом, чем выше, тем лучше.

2. Бороздование. Надо понимать, что при неумелом и несвоевременном его проведении можно нанести больше вреда, чем пользы. Для этой операции лучше пользоваться не садовым ножом, а канцелярским с выдвижным лезвием, которое периодически нужно дезинфицировать, чтобы не занести болезни. Процедура предназначена для деревьев, которым от 2 до 20 лет. На штамбах молоденьких деревцев разрезы лучше делать с северной стороны. Спустя два года бороздуют с южной, через пару лет – с восточной, а затем по прошествии еще нескольких лет – с западной. Лучше во второй половине июня. Если это сделать в период активного выделения сока, как советуют некоторые специалисты, не исключена вероятность отслаивания коры от древесины, что приведет к негативным последствиям. «Борозды» режут в длину по 15-20 см с перемычкой 1-2 см (можно сделать и сплошной разрез).

Если разрывы коры на штамбах и ветвях все же появились, нужно пробовать их лечить. Раннее определение морозобоин заметно упрощает решение проблемы. Если запоздать с диагностикой, приходится избавлять деревья от погибшей коры – вырезается до здоровой ткани. После этого рана дезинфицируется 0,7-процентным медным купоросом или замазывается средством с дезинфицирующим эффектом. Можно использовать садовые краски с добавлением фунгицидов. После это место необходимо замотать воздухопроницаемым материалом. Садовыми варами, если они не приготовлены самостоятельно, по надежным рецептам, лучше не пользоваться – нанесете больше вреда, чем пользы: дезинфицирующий период у них невелик, а дальше создается только помеха для роста новых тканей.

Бороться с солнечными и ветровыми ожогами сложнее, чем с разрывами. Дело в том, что они труднее визуализируются, охватывают большую площадь (как правило). При частичном отмирании коры помогает следующая смесь: коровяк + зола + стимулятор роста. Помните, что в жидкой части коровяк содержатся макро- и микроэлементы, а плотная фракция практически «пустая».

При незначительном повреждении коры обычно деревья справляются сами. Помочь им можно, если полить, добавив в воду какой-либо стимулятор роста.

Пятнистость ореха

Очередной головной болью садоводов являются грецкие орехи с темными пятнами на листве. Такая проблема обычно поражает молодые деревца и является результатом использования химии, в том числе гербицидов. Другая распространенная причина – бурая пятнистость, относящаяся к распространенным патологиям ореха. К сожалению, селекционеры пока не вывели устойчивый к такой патологии сорт.

Бурая пятнистость негативно сказывается на почках, листве, черенках, мужских и женских цветках, плодах и других органах дерева. Бить тревогу надо при листьях с крупными черными пятнами, удлиненными вдоль жилок, опадании деформированных листочков. Во время затяжных дождей симптоматика дополняется сухими и искривленными побегами. Прибавьте к этому поражение сережек, тычинок, являющихся источником заразы. В дождливый сезон болезнь регистрируется у 90% цветков. При таком раскладе об урожае и речи не ведется.

На поздней стадии болезни ухудшается качество орехов. Зимовальное место виновника недуга – кора проблемных веток. Весной возбудитель регистрируется в листьях и других частях растения. Воротами для провокатора проблемы служат механические повреждения.

Важно: злоупотребление азотными удобрениями ведет к осложнению заболевания.

Кстати, орехи с тонкой корой заболевают реже.

Стратегия борьбы с патологией основана на сборе с последующим сжиганием поврежденных частей деревьев, обработке медьсодержащими препаратами (медным купоросом, окисью меди и прочей химией).

Если после применения медьсодержащих средств проблема вновь дает о себе знать, разумнее заменить их другими препаратами. Бывалые садоводы рекомендуют средство Топсин-М. Многие делают ставку на Топаз.

Возьмите на заметку!

Препараты против заболеваний с одинаковым действующим веществом используют в течение вегетации не более двух раз, иначе появляется привыкание.

Также не забывайте проводить некорневую подкормку по листу любыми комплексными хелатными удобрениями для плодовых культур – не более трех раз до середины июля. Это усилит иммунитет дерева, так как микроэлементы усваиваются растением практически на 90%, а химическая нагрузка на почву снижается в разы!

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here