Домой Растения Посев кактусов

Посев кактусов

19
0

При любом открывании крышки в посев могут попасть споры грибов, вызывающие кактусные гнили. Зимой спор мало, но без естественного солнца их прорастание будет активнее. Пик числа спор — август-октябрь: сеять в это время не стоит. Вдобавок, сеянцы, взошедшие в период уменьшения длины светового дня, развиваются и растут хуже. Первая помощь при появлении плесени — механически убрать ее очаги и прокапать все посевы в этом контейнере темно-красной марганцовкой. Если вы заразили посев триходермой, она, как правило, сдерживает развитие патогенных грибов и от марганцовки страдает мало.

При появлении новых очагов применяйте «Топаз», «Максим» и прочие сильные препараты, затем пересадите всех уцелевших кактусят и ненаклюнувшиеся семена в новую стерильную почву. Время прорастания кактусных семян различное, зависит от температурно-влажностных условий их родины и не в последнюю очередь от естественных темпов развития отдельных видов. Например, уже упоминавшиеся «классические» склерокактусы прорастают после промораживания, то есть короткой техасско-аризонской зимы. Очень быстро, за сутки-трое, прорастают фрайлеи и астрофитумы: им важно застать дождь, возможно, единственный в году. Большинство видов укладываются в 5-7 дней, иные «тянут» 2-3 недели, а то и месяц-полтора. Всходы кактусов небольшие, от горошинки перца до еле заметного комочка меньше просяного зернышка. Юные цереусы стоят, подняв кверху «ручки»- семядольки, эхинопсисы и маммиллярии похожи на шарики с крестообразной меткой на макушке, эхиноцереусы напоминают толстенькие бочонки с торчащей парой почти волосовидных семядолей, опунции появляются на свет как красные петельки, вытаскивающие из земли два толстых листика.

Проростки похожи на белесых длинных червей толщиной с нитку. У червей и личинок глаза незаметны. В своей природной среде все турбиникарпусы растут чаще всего среди камней, поэтому тянутся сразу «про запас».

Это характерно и для медиолобивий, телокактусов, некоторых неочилений, гимнокалициумов, но их проростки чуть покороче. Как только вы увидите первые молодые растения, сразу ищите и выбрасывайте все скорлупки и оболочки семян, потому что на них активно развивается гниль. У кактусных семян есть «крышечка», в которую упирается зародышевый корешок. Бывает, что корень выходит, а скорлупка продолжает «венчать» кактусенка. Постарайтесь сразу ее снять — иглой, кисточкой или даже пальцами. В противном случае подсемядольное колено будет тянуться, так как верхушка не освещена, и проросток превратится в того самого «червяка».

Под скорлупкой может начаться гниение. Если даже при смачивании скорлупка не сходит, такой проросток лучше выбросить. Бывает, что корни проростка никак не могут ухватиться за землю. У ряда видов корешок сразу стержневой и заметный, у других юная корневая система представляет собой нежнейший пух. Корешки следует закрыть землей, причем все внимание уделите тому, чтобы не повредить стержневые корни, а «пух» слегка примять не страшно. При плотной почве стержневой корень будет, несмотря на ваши усилия, выталкивать сеянец раз за разом. Сделайте ямку и поставьте в нее сеянец, прижав корешок поплотнее сбоку землей. Семена прямо у материнского растения быстро прорастают, а сеянцы хорошо сохраняются: особых условий им не надо, молодые растения без проблем переносят зимнюю засуху. Если же эти семена успели полежать, тут начинаются и нагревание, и влажность, и снятие скорлупок, и все прочее. Не особо высока всхожесть у неопортерий, неочилений, пиррокактусов, эриозице — словом, у околюченных андских горцев, предпочитающих сильное солнце.

Если семена не всходят, можно их собрать, подсушить 3-4 недели и снова посеять. Иногда такая «раскачка» действует. Но вот волнения позади, скорлупки выброшены, плесени нет. У вас целый «садик» мелочи разных оттенков зеленого цвета, которая растет, тянется, надувает стебельки, топорщит первые, еле заметные колючки.

Колючки есть обязательно у всех проростков, не исключая ариокарпусы, лофофоры, шлюмбергеры и блоссфельдии — бесколючковые во взрослом состоянии. С самых первых дней сеянцам нужен свет, который не только способствует росту, но и предотвращает вытягивание. Первое время достаточно света лампы через крышку контейнера, через 1-2 недели можно освещать лампой прямо. Хорошо, когда стебельки кактусят чуть-чуть «загорают», приобретая красноватый оттенок. Но не перепутайте здоровую красноту с положением грибками или ощелачиванием почвы. Поливать посевы лучше дистиллированной водой, можно подкисленной щавелевой кислотой. В крайнем случае можно взять другие кислоты — соляную, уксусную, лимонную, азотную — в очень малом количестве.

Например, для подкисления литра воды достаточно 1-2 мл 9%-ной уксусной кислоты. Минеральные кислоты следует добавлять по каплям. Не употребляйте серную кислоту, так как сульфат-ионы для кактусов практически не нужны. Чтобы сеянец превратился в здоровый кактус, ему необходимо отрастить качественную корневую систему. Это достигается несколькими пересадками за первый сезон: разные специалисты называют их число от 2-3 до 9-10. Не бойтесь трогать сеянцы, при правильных манипуляциях они от пересадок быстрее растут и развиваются. Простерилизуйте компоненты грунта так же, как и для посева, добавьте в зависимости от вида чуть больше глинистой, дерновой или торфяной земли, внесите триходерму. Подсушите немного посевы, подденьте ушком иглы сеянец и, не повреждая корни, перенесите на новое место. Ни тесно, ни редко не сажайте: через месяц-полтора кактусята вырастут и вы снова будете их расселять. Не заглубляйте их в первый раз: пока они не «нарастили голову», подсемядольная часть будет вносить заметный вклад в фотосинтез.

Следите, чтобы сеянцы не «плавали», и периодически немного их подсушивайте. Вся толщина почвы пересыхать не должна. У кактусистов есть мнение, что сеянцы нужно «разгонять» или очень частыми пересадками, или прививками.

Конечно, ряд видов — ацтекиумы, блоссфельдии, склерокактусы и некоторые другие — без прививок вряд ли выживут на окне, но обычные кактусы лучше воспитывать по-спартански и на своих корнях. Расти они будут не быстро, зацветут на 1-2 года позднее, но будут крепкими, приземистыми и устойчивыми ко всем неблагоприятным факторам. Иногда для повышения устойчивости сеянцы несколько раз пересаживают в землю менее плодородную, чем для прорастания семян.

При этом питательную часть помещают в самый низ, на дренаж. Сеянец в поисках минерального питания развивает густые, мощные корешки, быстрее взрослеет. Этот прием хорош для легко загнивающих видов. Если вы сравните юные сеянцы со взрослыми кактусами, то заметите резкую разницу между двумя группами видов. Маленькие ребуции, эхинопсисы, матуканы, астрофитумы сразу похожи на своих родителей. Других же просто не узнать: вылезает из семечка создание в кружевных колючках, венчающих длинные сосочки, — и это не белая маммиллярия, а эхинофоссулокактус (стенокакгус по новой номенклатуре). Тонкие извилистые ребра образуются у него на 2- 3-й год жизни путем вертикального удлинения верхних сосочков, а ювенильные выступы сохраняются в едва заметном виде у шейки.

«Кружевное» детство у ариокарпусов и лофофор, турбиникарпусов и гимнокактусов. Эхинокактусы в начале тоже напоминают маммиллярии, ребра образуют через несколько лет. Будьте осторожны с приучением сеянцев к естественному свету. Если весна пасмурная — проблем нет. Яркое же солнце может попросту сжечь весь открытый посев или сварить его под плотно закрытой крышкой. Обязательно давайте проросткам постоянный приток воздуха после первой пересадки. Следите за влажностью. При соблюдении всех правил вас ждет успех.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here